Hojas de col

A nadie gusta que le llamen idiota. Sin embargo, lo que el sociólogo Iñaki Martínez de Albeniz defiende aquí es que, una vez cocinado convenientemente el término, solo desde ese tipo de subjetividad y desde su capacidad de abismarse ante lo que ve, tiene la gastronomía la posibilidad de estar a la altura del complejo mundo que habita y de los retos que debe enfrentar en el futuro. Este es un breve ensayo de gastronomía expandida. Una gastronomía que, para poder calibrar su verdadero impacto, tiene que salir del plato y de los prodigios culinarios que ha obrado durante estas últimas décadas, y trascender la abrumadora visibilidad -no solo mediática- que ha adquirido. Como fenómeno, debe observarse a sí mismo como lo haría un idiota, prestando atención a sus dimensiones menos obvias, esas que se esconden en los umbrales, en las zonas de penumbra.

El delantal y la maza: dos utensilios que forman parte del paisaje doméstico. También dos caras de ese lugar lleno de contradicciones para las mujeres como es la cocina. Por un lado, ha sido un espacio de sometimiento lleno de ideales opresivos de los que escapar; por otro, un territorio para el encuentro, para la creatividad y la resistencia. En este ensayo, la periodista María Arranz indaga en el complejo vínculo que ha existido y sigue existiendo entre la teoría feminista y la cocina, porque «si las mujeres nos hemos pasado tanto tiempo metidas en una, buena parte de nuestra historia está ahí, así que vale la pena asomarnos a ella a través de las distintas perspectivas que nos brinda el feminismo». Una mirada retrospectiva, pero aún vigente, sobre la relación entre cocina, género y raza, y su reflejo en algunas de las manifestaciones artísticas firmadas por mujeres que ofrecieron nuevas formas de entender lo cotidiano en la segunda mitad del siglo XX.

Un hortelano y una rana. Una prensa sádica y una cometa de carne. Un cocinero desarmado, un sándwich y un pastelito rosa. El periodista y escritor Pau Arenós, con la prosa vívida que le caracteriza, indaga en esta serie de artículos sobre lo extraordinario, lo prohibido y lo diferente en la gastronomía. Meterse un pájaro en la boca es un recordatorio de que el mundo culinario es increíblemente diverso y que, bajo su superficie ―plagada de «comistrajos de pensamiento único, basados en un lugar común»―, aún guarda un lado salvaje esperando a que nos armemos de valor y lo saboreemos.

Una oportunidad para pensar la comida más allá del plato En este ensayo, Jorge Guitián despliega una mirada crítica y sugerente sobre el mundo de la gastronomía contemporánea. Desde su experiencia como observador atento del oficio gastronómico -no solo de los sabores sino también de sus significados- reflexiona sobre cómo la cocina se ha convertido en un potente espejo de las transformaciones de la sociedad. A través de estas páginas marcadas por sus viajes, el autor cuestiona asuntos como el sentido de la alta cocina, el papel de la crítica especializada, las tradiciones culinarias y las nuevas dinámicas de la alimentación. Pero este libro no es solo diagnóstico: también es un llamado poético y urgente a recuperar la conexión con lo auténtico, lo cercano, lo cotidiano. Entre las lentejas y el caviar -metáfora de dos mundos contrapuestos que conviven, se atraviesan y a veces se ignoran- late una reflexión profunda sobre la cultura y la mesa del siglo XXI. De lentejas y caviar de Jorge Guitián es el octavo título de Hojas de Col, una colección en la que queremos explorar diferentes perspectivas sobre todo lo relacionado con el acto de comer. Consideramos que la gastronomía es un hecho transversal que trasciende el plato. Por eso, participan en esta colección especialistas en cocina, pero también en otros campos como la sociología, la filosofía, la literatura, el arte, el periodismo, la música, la historia o la nutrición, entre otros, para componer un recorrido reflexivo por todos los caminos que convergen en la mesa. Una serie compuesta por miradas inquietas y actuales que, desde diferentes perspectivas, entienden la gastronomía y el acto mismo de comer como parte fundamental de quiénes somos.

Un ensayo imprescindible sobre la apropiación cultural gastronómica que demuestra que el mapa del mundo también se traza a través de la conquista del estómago. «La descolonización de nuestra manera de pensar, actuar y cocinar es algo que hemos comenzado a trabajar como sociedad hace demasiado poco». La periodista mexicana Ana Luisa Islas, colaboradora de medios como ABC, Hule y Mantel, Cuina, Reforma o la ya desaparecida Munchies, mete el dedo en la llaga-que no es otra que una herida que comparten millones de personas-en esta lúcida y franca reflexión sobre la apropiación culinaria. La autora, migrante, hija, nieta y bisnieta de migrantes, se expone sin reservas en una serie de ensayos que abordan el viaje, tanto de las personas como de los ingredientes que llevan bajo el brazo, en su dimensión física, emocional y, sobre todo, identitaria. Mejor oler a mar es, además, un recetario que dialoga con los recuerdos y que tiende puentes entre un pasado, un presente y un futuro que todos compartimos. Al igual que la muerte.

Del autor de Collado: la maldición de una casa de comidas, llega un retrato crítico de cómo estamos vendiendo el alma de los bares al mejor postor. Matar un bar es una mezcla afilada de autobiografía, crónica costumbrista y ensayo político sobre los mecanismos que han despojado a los bares de su alma, sobre lo que sucede cuando estos espacios, cargados de historia y de liturgias, son devorados por la precariedad laboral y la gentrificación disfrazada de modernidad. Carles Armengol, con su estilo lúcido, punzante y cargado de humor, construye un alegato a favor de la dignidad del oficio y de quienes lo sostienen. Además, se atreve a apuntar a los culpables y a imaginar una restauración más justa, más humana y menos sometida a tendencias importadas. Este libro es el duelo en voz alta que debía escribirse.

Una residencia literaria en Letonia es el punto de partida de esta crónica tan ágil como reflexiva en la que la escritora española Mercedes Cebrián trata de entender el porqué de lo que come la gente en un lugar determinado del mundo. Ir por el mundo con las gafas culinarias puestas convierte el acto de cocinar, el de comer, e incluso el de comprar comida, en un estudio del alma humana. Desde esta perspectiva narra la escritora Mercedes Cebrián su viaje invernal a Letonia, un país que suele salir movido en las fotos por su compleja historia como miembro de la antigua URSS y, actualmente, de la Unión Europea. Todo libro es un intento de entender una realidad, en este caso, el porqué de lo que come la gente en un lugar determinado del mundo. En ello indaga esta crónica tan ágil como reflexiva que, en primera persona, analiza desde la curiosidad los encuentros y desencuentros que se producen al juntar a un grupo de europeos en una cocina compartida de una residencia literaria.